台灣也有「波爾多」！走進蘭輝酒莊一窺彰化二林客庄的自釀葡萄酒文化

彰化二林的蘭輝酒莊，用超過60年的老藤葡萄樹與自然釀造法，打造屬於台灣的特色葡萄酒。圖／李清宇攝影

說到「葡萄酒莊」，多數人腦海中浮現的畫面，想必是大片葡萄園、石牆土磚建築、酒窖擺滿橡木桶的歐洲田園風情。其實在彰化二林，也存在這樣的酒莊景色，葡萄藤與當地客家聚落的堅韌精神，孕育屬於台灣的特色葡萄酒產區，當地酒莊群落更被譽為「台灣波爾多」。

「二林的客庄家家戶戶都會釀酒，以前路邊可以看到有人賣葡萄露，其實就是紅酒。」身為在地代表性的客家酒莊之一、蘭輝酒莊第三代經營者劉致剛笑稱，對二林的客家村落而言，地酒已經是生活的一部分。

這股自釀文化養成，早在爺爺種葡萄的年代便開始醞釀，葡萄酒就是他們的日常飲品，長輩之間甚至流傳「葡萄酒很補，小孩喝了可以治尿床」，形成獨特的地方記憶，甚至有二林人會特地前往蘭輝買酒，只為再嚐一口兒時記憶中的味道。

葡萄興衰史...為何二林曾是台灣釀酒葡萄的重要產地？

二林的客庄歷史，最早可回溯至日治時期，當時日本人設立了一座「源成農場」，但產量不如預期，日人紛紛離去，改為招募桃竹苗地區的客家人移居開墾，接力種植甘蔗與水稻。

1960年代，公賣局開始與農會合作契作葡萄，種種誘因吸引當地農民轉種黑后與金香兩種釀酒葡萄，供應公賣局製作白蘭地與玫瑰紅，成為台灣主要的釀酒葡萄產區。而沒賣出去的葡萄，成了農家自釀的原料，由於晚收成、甜度高，因此早年的自釀酒更為甜口。

「以前這裡看出去的田，沒有其他東西，都是葡萄。」劉致剛補充，台灣加入WTO後，公賣局因成本考量，改以進口葡萄汁取代在地生產的葡萄，在葡萄賣不出去的窘境下，農民只能跟隨政策腳步，被迫改作、轉型，許多葡萄園紛紛轉種火龍果，或發展葡萄酒莊事業。

三代人堅守自然釀酒哲學只有自己敢吃才能賣給別人！

隨著時代變遷，蘭輝的葡萄園也逐漸減產，從早年5、6甲地，到現在面積僅剩2甲。這座葡萄園如今已生長了61年，是目前台灣少見的老藤葡萄，也是劉致剛與父母堅守酒莊至今的重要原因。

劉致剛分享，一般酒莊為了維持產量，通常20、30年便砍掉重種，但蘭輝保留了自然農法栽種的老藤葡萄，雖然產量低、果實較小，但根系深，吸收更多礦物質，風味更有層次、肉質更細緻。

蘭輝留下的不只老藤，還有自然釀造手法。劉致剛透露，爺爺與父親曾特地學習工業釀造，添加人工酵母與二氧化硫，但試飲後總覺得風味不如預期，且加了食品添加物的酒，自己也不太敢喝，最終將500公升「實驗品」全數倒掉，回歸自然釀造。

自然釀造法的過程十分單純，先採收一桶最熟的葡萄，加點糖發酵，培養強勢菌種，再分至其他桶內作為酵母，剩下的酒渣則放回葡萄園當肥料。劉致剛強調，「自然酒是我們家唯一的要求！」即便酒莊現在有多款酒種，仍沒有忘記爺爺當年的堅持：只有自己敢吃的東西，才能賣給別人吃。

蘭輝酒莊的葡萄園採自然農法種植，而釀酒完剩下的酒渣，會再放回園裡作肥料使用。圖／李清宇攝影

台灣葡萄酒超有國際潛力連英國品酒師都看好

品嚐蘭輝的酒之前，劉致剛的母親特別提醒，「先把過去喝紅酒的概念歸零。」

這裡的葡萄酒風味顛覆認知，不光是釀造手法獨特，酸度明顯澀味少的黑后葡萄、Q彈如蒟蒻的金香葡萄，更是國際上少見的品種，適合台灣氣候生長，使酒的風味有別於西洋葡萄酒，劉致剛認為，這也是台灣葡萄酒在國際上容易獲獎的關鍵。

曾有英國葡萄酒與烈酒教育基金會（WSET）的品酒師到訪蘭輝後，被陳放20多年的自釀風味驚豔，甚至看好蘭輝能在國際大賽中獲得肯定。

然而本土消費者口味長年偏好洋酒，覺得台灣葡萄酒與印象中的紅酒不同，導致台灣葡萄酒雖極具國際潛力，卻仍面臨在地認同矛盾。劉致剛不禁感嘆，彷彿一定要等到國際獲獎後，才會被國內消費者看見，「我相信到今天，還是很多人不知道台灣有葡萄酒莊。」

既然台灣葡萄酒具有特殊定位，屢次在國際上大放異彩，為何投入葡萄酒產業的人少之又少？劉致剛坦言，與精釀啤酒與清酒相比，葡萄酒的原料取得更費工夫，從零開始打造的門檻極高，一座新的葡萄園種下後，必須等待3年才能收成製酒，零收入的同時還必須做好田間管理。

若期待申請成立酒廠、規模化量產，又受限於菸酒生產與食安規範，進而限制產業發展，劉致剛回憶，曾遇過想要入行的人前來諮詢，但最後也無疾而終。

台灣的葡萄酒風味獨特，多次在國際大賽中獲得殊榮，不過劉致剛也強調，一般人投入葡萄酒釀造前，需要跨過一道極高的門檻。圖／李清宇攝影

天災、缺工、行銷困境夾擊偏鄉酒莊靠DIY釀酒自救

二林的酒莊在全盛時期曾多達30間以上，然而經營、銷售不易，已銳減至不到10間，而蘭輝得以經營數十年，自然也有一套生存法則。但劉致剛不諱言，2015年返鄉接班後，深刻感受經營葡萄酒莊充滿許多挑戰，家人們內心也曾掙扎過是否要休息。

劉致剛形容，葡萄種植「很靠天吃飯」，這幾年葡萄不是被颱風收走，就是雨水過多、日照不足，導致葡萄甜度降低、影響品質，無法釀酒，酒莊更一度暫停釀製紅酒。

不僅如此，如同台灣多數農村遇上的瓶頸，二林也遇到人口外移、少子化、後代不願接班的問題，以往農忙期，家族親戚紛紛從外地返鄉幫忙採收，現在只剩一人作業，村裡能協助的工班平均也超過70歲，工作量有限，葡萄酒的產量因此大幅縮減，從以往每年數萬瓶，到現在每年僅能產出約2千瓶。

事實上，農業與農作是地酒的源頭，若沒有穩定的農業基礎，葡萄酒文化恐怕難以延續，當農業發展與地方創生的力量被撐起來，地酒才有機會成為台灣特色產業的一環。

為解決人力問題，蘭輝十多年前推出了DIY釀酒活動，開放遊客入園採葡萄，連帶推廣葡萄酒文化，劉致剛解釋，「一般葡萄園不太讓客人進去，擔心弄破葡萄，但釀酒使用不怕外觀毀損。」不少熟客每年都會特地前來釀一甕自己的葡萄酒。

但二林位處偏鄉、交通不便，缺乏觀光資源挹注，外地人鮮少知道二林有葡萄酒莊，如何推廣是一大難題，也因此長輩過去多半視葡萄酒為副業經營。劉致剛坦言，現在消費者習慣網路購物，偏鄉酒莊難吸引人流，「太多客人說二林太遙遠了，到不了，但台灣規定不能在網路上賣酒，這是推廣上最大的阻礙。」

劉致剛坦言，酒莊經營與轉型的過程中，不僅面臨氣候變遷的衝擊，還有農村人口流失的危機。圖／李清宇攝影

貫徹客家硬頸精神！讓老藤葡萄酒與客家記憶走出自己的路

既然外地人走不進來，酒莊就自己走出去。以往不喝酒的劉致剛接棒經營後，開始深入學習釀造知識，也思考如何與其他酒莊做出差異化，展開一系列的品牌改造，重新設計酒標與包裝，進而吸引圓山飯店、無印良品邀約合作。

「這個酒如果連我自己看了都不想買，我不知道怎麼賣給客人。品質好是最基本的，但如何讓客人在眾多商品裡，把我們的酒拿起來看一看、想買，才是最重要的。」劉致剛也跳脫前兩代的酒款風味，製作屬於台灣的加烈葡萄酒，並進一步開發快速陳酒器「陳酒時木」，只要將小小的木條放入酒瓶內，便能達到橡木桶熟成的效果，且速度更快，創新嘗試吸引不少外國客人的目光。