循環不跟風！「織本主義」堅持100％純棉 掀新時代綠色紡織革命
台灣的紡織業，從日治時期的麻紡，到國民政府來台後的棉紡，天然纖維一直都是當時生產主力，直到1960年代，政府獎勵石化下游產業生產，紡織廠才紛紛朝向生產化學纖維並出口外銷，也為台灣奠定「紡織王國」的地位。
隨著全球永續浪潮席捲時尚與紡織業，品牌與工廠大力鑽研回收聚酯纖維之時，來自台南老字號紡織企業「和明紡織」三代、潮流品牌「WEAVISM織本主義」創辦人陳璽年，卻選擇了一條截然不同的路，堅持以天然纖維為基礎，探索永續與功能的平衡，開啟了傳統產業的轉型挑戰：一場對循環紡織趨勢的反思。
不跟風回收寶特瓶！紡織三代用「100％純棉」征服國際大廠
和明紡織以生產天然纖維起家，40多年來專注棉、絲、麻等材質，陳璽年身為家族第三代傳人，延續了對天然纖維的堅持，當近年有越來越多廠商先後採用回收寶特瓶製紗，專注投入生產再生聚酯纖維，他卻逆向操作，選擇以純棉等天然纖維，作為產品原料的主軸，不同於市場愛用人造纖維的操作，讓他們有更多機會與國外大廠合作。
「台灣的聚酯纖維很強沒錯，現在市場趨勢也強調單一材質製作，例如100％聚酯纖維，但理論上，回收寶特瓶抽紗只能做一次，之後再回收，紗線品質就會降級。」因此陳璽年認為，比起回收廢料再製，從源頭生產就選用可以百分之百分解的純棉，是對環境最友善的選擇。
他更透露，市面上標有GRS（全球回收標準）驗證標示吊牌的產品，也不能保證完全由回收材質製成。根據GRS規定，只要產品含有20％的回收纖維，且100％無污染，就能取得認證；50％以上使用回收成分者，則可使用GRS標示吊牌。
換言之，就算紡紗廠購入有GRS認證的塑膠粒子，也未必是100%回收材料製成的，顯見回收紗仍有漂綠的灰色地帶。
天然纖維不輸化纖 省下80％生產資源還兼具機能性
化纖被廣泛運用，在於其排汗、除臭與價格優勢，「棉的敵人就是功能，我們現在也在研發洗了50次也不會殘留汗臭味的棉。」對一般消費者而言，他們更關心純棉能否媲美化纖的功能性。
但陳璽年也深知，天然纖維在市場上最為人詬病的，就是水、染料的用量相當大，「我們追求用更少的東西來製作產品，Less is More，而如何把天然纖維做到有功能性又環保，是我們的目標。」
和明紡織與織本主義為此在技術層面做了許多開創，例如「彈簧棉」布料，透過改變織物結構讓純棉具備彈性，取代不易自然分解的彈性纖維；獨創的「Easy Dye染色技術」將染棉時間從傳統製程8至12小時，縮減至3至4小時，省下8成的水、染料、蒸汽、芒硝與鹼，且這種染程讓布面更細緻、耐穿。
虱目魚鱗做成布料、車窗變成拳擊手套？織本主義的創意顛覆想像
陳璽年坦言，傳統紡織轉型並不容易，最大的挑戰是必須不斷求新求變、嘗試開發新布料，「以前工廠可以十年磨一劍，花一段時間研究出新東西就一直用，現在每天都有變化，要重新找公式、重新學、重新試，所以每一個產製環節、SOP都要盯很緊。」
他舉例，新布料開發出來後，初期的成品可能不一致，需反覆調整，「來回修改8次、10次都有。」這種求新求變的過程，對團隊是一大挑戰，也因此許多新產品的誕生需要時間醞釀。
除了產品創新，織本主義也善用在地資源，透過異業結合，聯手開發獨特素材，既具辨識度，又吸引消費者目光。2020年，時任衛福部長的陳時中南下造訪台南，在台上背著一款織本主義出品的虱目魚包，以台南在地企業自虱目魚鱗提煉的膠原蛋白纖維製成，具備保濕與除臭功能，加上獨特造型與在地元素，讓織本主義瞬間受到極大關注。
而即將上市的拳擊系列產品，則是將車窗擋風玻璃中的PVB樹脂轉化為再生皮革。陳璽年笑稱：「台灣有許多未被挖掘的在地元素，有時候會配出一些外國客人沒看過的東西。」
石油產業走下坡...歐洲市場為何重返天然纖維懷抱？
談及近年的國際循環紡織趨勢，陳璽年分析，聚酯纖維因涉及石油產業，環境成本高昂，他斷言，「長遠來看，石油產業一定會繼續沒落下去，現在歐洲越來越往天然纖維的方向走，因為聚酯的環境問題越來越明顯。」
即便快時尚品牌在店面設置舊衣回收箱，仍無法徹底解決減少生產化纖、達到回收再利用的問題。
陳璽年指出，通常二手衣經挑選後，品質較差的會被送往開發中國家，但歐洲近期立法禁止出口至無回收機制的地區，促使品牌重視回收的便利性與分解難易度。陳璽年認為，這正是天然纖維展現優勢的機會，「棉埋在土裡能分解，聚酯不行，這也是為什麼現在歐洲有越來越多品牌都回來用天然纖維。」
像是Uniqlo、Patagonia等國際品牌，近年向消費者推廣有機棉，消費者也開始主動購買有機棉產品，陳璽年認為，「我覺得大家要一起提倡，品牌要一直去講這個東西，因為他們的客人多，更好去傳遞這個訊息。」
打破「環保＝高價」迷思 他用「品質」證明永續也能兼顧市場
不過，如何在環保與市場性間取得平衡？是整個紡織產業共同要面對的關卡。陳璽年提到，像是時尚產業的快速消費模式與永續理念就經常互相矛盾，「很多便宜東西背後是，工廠給低價，品牌就下大單，大量生產。布壞了他們也不管，反正賣到更便宜的地方就好。」對比極端案例，有機香蕉葉製成的紙麻纖維布料，一碼要價近千元台幣，「有客人買沒錯，但重點是，環保與價格有沒有辦法符合大部分市場需求？」
為了兼具市場競爭力與環境永續，陳璽年反而優先重視耐穿度與舒適度，而非僅以成本為考量。「我們的布不便宜，但希望你能穿很久，不可能都不做衣服，但可以讓客人有更環保的選擇。」他說，「客人回購率高，每季持續下單，這代表我們的品質有市場。」
在時尚與永續的拉鋸中，和明紡織與織本主義穩定的市場表現，提供了一個值得借鏡的解答。對於紡織產業在這個世紀面臨的永續考驗，陳璽年樂觀看待，「我覺得現在比20年前還要永續，雖然還有快時尚、綠色行銷的問題，但從一個長遠的角度回頭看，整體一定會越來越永續。」
